想銀? 我教你!

[作者:拍Fu]
隨著相機的精進與普及,大家有越來越多不同的攝影題材

而星空天體這個在過去不是那麼容易拍攝的主題,能見度也漸漸多了起來
入門的星空拍攝除了星軌以外,就屬銀河為大家最想拍攝與挑戰的主題了

銀河拍攝其實算蠻吃器材還有天氣條件的
沒有天時、地利、人和是不太容易拍到漂亮銀照的XD
所以想要拍出一張令人讚嘆又目眩神迷的銀河照
事前器材準備與天氣調查可是不能少的唷!

網路上其實有相當多教人如何拍銀河的文章分享
內容都很詳盡,從如何找銀河位置到天氣資料判讀等等
所以大翔不打算在這個地方著墨太多
主要是跟大家分享我自己的拍攝經驗
與如何利用機身設定來拍出不錯的銀河照

半夜出發上山拍鳥的路上順便撿到一個銀河加琉璃光

銀照第一式 – 追影尋蹤

拍銀河第一件事當然是要知道銀河位置在哪
所以利用手機App或是電腦軟體是很方便又快速的
目前我最常用的是一款叫做Star Chart的手機App

支援 IOS 及 Android 系統

它的使用方式很簡單也很直覺,用來找星座或行星都很方便
也有其他的類似App可以利用,主要是看個人的使用習慣
銀河位置大約是在天蠍座中心靠近尾巴的地方

找到很亮的木星就可以很快找到天蠍座的位置了

在台灣銀河會由東南方升起,西南方落下
可以拍攝的月份從3月到10月都可
最好拍的月份我個人覺得是5~8月
而每個月能拍攝的時間點有所不同,也會因為拍攝地點不同有差異
約略的時間點可以參考下圖

拍攝地若有高山遮擋或是平地光害拍攝時間點要延後1~2小時左右

一般來說銀河的拍攝都在晚上,但我白天也有拍到XD

純粹鬧一下XD

銀照第二式 – 觀天測地

前面有說到拍銀河很吃天氣狀況
所以出門拍攝前必須先看一下氣象資料
包括 衛星雲圖、雷達迴波、月出月沒時間、當日月相
星空攝影最怕就是光害,而天氣條件會左右光害影響的程度及能見度

月亮出沒時間會直接影響銀河能拍攝的時間

有月亮就不能拍銀河嗎?
如果是在上下弦月時還是可以拍,只是會變得不明顯

上弦月的時候拍攝,銀河變得很淡

有薄雲怎麼辦?
有時候到了現場還是有一些地形造成的雲霧是氣象資料看不出來的
如果雲飄得很快還是可以抓空檔拍攝的

這張是屬於雲霧偏厚硬要拍,只能拍到一點點

也可以利用這種不好的條件做不一樣的呈現

空氣中水氣及懸浮微粒很重時會產生暈邊

銀照第三式 – 視界大瞳

器材也是一個關鍵影響因素
因為銀河遠在幾十萬光年之外
可視亮度並不像一些行星那樣耀眼
所以在鏡頭選擇上多以大光圈作為優先
當然天氣條件允許或是特定狀況時
光圈不是那麼大的鏡頭也是能夠拍攝的

大翔最近最常使用的是
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO

戰車銀河 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 FISHEYE PRO

機身有魚眼修正 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 FISHEYE PRO

這兩顆都是有超大光圈的鏡頭,拍起銀河來真是棒棒der

銀照第四式 – 無懼ISO

ISO感光強度是最主要決定銀河亮度與細節的要素
原則上能高盡量高,不要把自己綁在低ISO的執念中
除非環境光源影響很大,不然大翔拍攝時的ISO常常也是用到4000~6400
當然光圈夠大時,ISO是可以稍稍降低一點

ISO:3200 光圈:F2.0 快門:25秒 8mm FISHEYE

銀照第五式 – 300心訣

江湖上有個星空600法則,但對應的是全幅系統
而M43系統因為焦段等效關係,在這裡要變成300法則
因為拍攝星空時會希望能將曝光時間拉得越長越好
但地球會自轉造成星軌產生,在沒有其他追星儀器的輔助下曝光時間就會有所限制
所以粗略來說可以用300去除以你的鏡頭焦段來得到最大曝光秒數
以17mm來說最大可曝光秒數大約是17.6秒左右
但實際拍攝時可能還需要些微調整
有時反而會刻意拖一點點星軌來讓銀河變得更明顯一些
要注意的是焦段不是太廣的時候拖星軌反而會讓銀河感覺糊糊的唷

焦段越廣容許脫星軌的程度也會較寬鬆

銀照第六式 – 靈活調配

依照前面所述,光圈&ISO能大就大
快門也能從焦段來算出約略的最大可曝光時間
那還有什麼需要調整呢?
其實根據每個場景不同要調整的不單單只是光圈、快門、ISO這三樣
大翔還會在機身上調整清晰度、對比度、彩度、S曲線來完成一張銀河照
雖說大部分銀河照都是需要後製來加強
但如果你是一個後製苦手又或者根本沒有接觸後製
又何嘗不想利用機身設定做參數上的調整就可拍出一張清楚的銀河照片
以下的影片是我透過機身上的調整來拍攝一張銀河照
(因為本來要用的攝影機有狀況所以暫時用手機錄,有晃動及畫質差請見諒)

https://youtu.be/9Fs4W7TiZvU
從影片中可以看到我的參數還調整了
清晰+2 對比+2 彩度+2 高光-2 陰影-2 中間調-1
這樣的參數得到了如下圖這張直接機身輸出的JPG

機身直出JPG的銀河照 ISO:1600 光圈:F1.2 快門:10秒 17mm F1.2 PRO

清晰、對比及彩度增加是為了讓銀河及地景都能更凸出、更飽和
S曲線的部分之所以高光選擇-2是因為現場右側有個很亮的環境光
不希望它會影響畫面太多所以直接調整-2
若是沒有這個環境光我反而是會調成+1或+2來讓銀河亮部更清楚
陰影-2的目的主要是要讓天空該黑、該暗的地方去做一個還原的動作
中間調則是想控制整體亮度的平衡去做了-1,也是為了讓右側的強光源影響降低

所以可以看到其實單單就機身的調整就已經能夠獲得清楚的銀河
也不難發現在光圈1.2的加持下我的ISO僅需要1600即可
另外為求銀河清楚不拖星軌,曝光秒數也壓至10秒,低於最大可曝光的17.6秒
額外要提的是如果你跟我一樣大多都是相機直接出圖
那請務必要將除噪功能打開,這樣畫面才會更漂亮

再看看幾張同樣是機身設定產出的銀河照片

ISO:4000 光圈:F2.8 快門:15秒 OLYMPUS 17mm F1.2 PRO

ISO:3200 光圈:F1.2 快門:13秒 OLYMPUS 17mm F1.2 PRO

ISO:3200 光圈:F4.0 快門:30秒 OLYMPUS 8mm F1.8 FISHEYE PRO

參數的調配並不是死的,每個場景的條件會有所不同
雖然是需要一點經驗來判斷,但現場拍攝時可以立即檢視成果然後立即調整
多拍幾次練習之後便能抓到調配的訣竅去掌握拍攝結果

再舉個示範下面第一張是到了現場
只設定了光圈、快門、ISO就直接拍的一張

ISO:2000 光圈:F1.8 快門:25秒 OLYMPUS 8mm F1.8 FISHEYE PRO

拍完檢視發現整體偏亮,且天空該黑的地方也被我拍亮了
於是我一樣嘗試將清晰、對比、彩度都+2
S曲線陰影-2 高光+2 中間調-2 光門感不動的狀況下再拍一張得到了下面的結果
銀河變得更清楚,對比凸顯了地景跟銀河的關係

ISO:2000 光圈:F1.8 快門:25秒 OLYMPUS 8mm F1.8 FISHEYE PRO

所以在拍攝的過程多多嘗試調整設定
讓你的機身發揮他該有的輔助功能與價值吧^^

銀照第七式 – 雙曝疊影

銀河照如果要搭配較近的主體
會讓後方的銀河變成散景變得模糊
這時候其實可以利用機身的雙重曝光或影像合成
拍攝兩次,一次對焦在主體,一次對焦在銀河
讓主體與銀河都能夠獲得清楚的成像

聽說去高山上空氣比較乾淨,銀河拍起來比較美

第一張對焦主體短時間曝光讓天空越暗越好,同時主體要做補光的動作
第二張對焦銀河(無限遠)用正常銀河拍攝設定
這樣兩張重複曝光或影像合成就完成啦

蜘蛛人:瓦甘達沒了沒關係~反正我們都變成灰了

以上大翔的入門功夫 銀照七式 大家有學到了嗎?
如果還是不會沒關係,就不要拍就好了XD (逃
其實銀河拍攝沒有想像的難,一切看天、看人品
有好天氣拍起來就簡單輕鬆又漂亮
而不會後製也沒關係,光靠機身設定已經可以給你一張有一定水準的銀照了^^

那最後一樣跟大家分享幾張銀河作品

北竿塘後沙灘

郵輪上手持10秒銀河

合歡山銀河

蘭嶼怪手銀河

ISO開到12800的銀河

被潮水吞噬的戰車與銀河

後製再強化的種花電信銀河站

裙襬浪銀河

蜘蛛人拍銀河

鋼鐵人銀河

銀河中心

8魚搭配EM1-II機身魚眼修正

七美燈塔薄雲銀河

芙谷峩橋銀河

老鷹橋銀河

銀河幻想

希望這篇分享可以讓想拍銀河的朋友有個方向
也祝大家都能有好的的銀照留出跟大家分享
今天就到這囉~掰掰^^

2019/05/28 更新新照

台東加路蘭銀河

台東活水湖銀河

十分車站銀河

蘭嶼銀河

北竿銀河

北竿藍眼淚銀河